可能只有刘闪才知道，在一千多年后的华夏大地，民间悄然引发了一股“汉服”热朝。
人们在欣赏，甚至崇敬汉服之美的同时，可能他们自己都没有意识到：“汉服热朝”的背后，其实隐含着普通百姓“民族复兴”的美好愿望。
《汉书》记载：“数来朝贺，乐汉衣服制度。”
《清稗类钞》记载：“金天命己酉，太宗禁民汉服，令俱秃发。”
华夏的最后一个封建王朝，统治者为了达到削弱汉民族的认同感和自豪感，便于维护自己的统治，实行“剃发易服”的政策，将身穿汉衣冠、束发者治以重罪。
这个统治者入关后，下令汉族剃发易服，“衣冠悉尊本朝制度”。顺治元年（1644年）五月，摄政和硕睿亲王谕：“各处城堡著遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者，是有狐疑观望之意，宜核地方远近，定为限期，届期至京，酌量至京，酌量加恩，如过限不至，显属抗拒，定行问罪。”
仅从以上这些史料记载就可以看出，一个民族的服饰衣冠，代表着一个民族的文化，象征一个民族的兴衰。
汉服，全称为“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、华服，汉装，并不是狭隘的汉代服饰。
汉服是华夏民族“衣冠上国”“礼仪之邦”“锦绣华夏”的体现，承载了汉民族的织、染、绣等杰出工艺和美学，在一千多年以后，“汉服”传承了30多项非物质文化遗产以及受到保护的华夏工艺美术。
从广义上来说，从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏－汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，汉服通过自然演化，形成了具有独特汉民族风貌性格，明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系。
在这个时代，普通百姓穿的粗麻布衣，以及宫庭嫔妃、富家千金们穿的锦罗绸锻都属于汉服。对普通百姓来说，它只是蔽体或保暖的基本生活用品；对那些嫔妃或富家千金来说，锦罗绸缎除了能体现自己的优越或富贵之外，汉服承载不了太多其他的东西，至少在这个乱世是这样。
刘闪对此却不认同，他允许普通百姓穿锦罗绸缎，其目的是激励百姓努力耕种，实现自己“大汉万年”的宏伟目标。要实现大汉万年，除军事上的开疆拓土之外，他还要让汉服成为汉民族的文化和骄傲，使之万年传承。
允许普通百姓穿丝织或锦罗绸缎，这条政令的推出并没有遇到大臣们的极力反对。刘闪之所以让各郡县百姓们在正月15这天领取稻米，其实还有另一种用意。
正月15那天，蜀中各郡县都有“元宵花灯”。今年的花灯与往年不同，它由各郡县的官方主办，其规模将会非常庞大，包括南中的“蛮荒地区”也是如此。
纺织局生产的首批丝帛锦罗已经陆续运到各郡县，在这一天，刘闪的新政令将正式生效。百姓们到大汉银行领取稻米时，自然能看到大汉银行旁边的丝帛布料销售店。
届时，纺织局的织工将首先穿上这种布料做成的汉服，在各销售店推广销售，各郡县官员和他们的家眷也会出现在现场，向百姓宣传新的政令。
到了夜幕降临的时候，这些身着华美汉服的织女和官员家眷也将出现在“观花灯”的现场，这也是一种强有力的推广。